La concepción de cuerpo en el diseño del vestir. Del modelo estándar de usuario a la perspectiva del embodiment (Ponencia)

Reseña de la ponencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el maco de la I Bienal de Artes y Diseño 2/11/2016

Para Claudia Fernández, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín, tanto el diseño del vestir como el diseño en general tienen una deuda con la forma como se entiende y se aborda el cuerpo. Su conferencia titulada “La concepción de cuerpo en el diseño del vestir. Del modelo estándar de usuario a la perspectiva del embodiment”, realizada en el marco de la Bienal de Artes y Diseño de Utadeo, propuso un nuevo reto para la construcción del cuerpo como objeto del diseño.

La pregunta por el vestir es ineludible. Ningún ser humano, entendido en un sentido amplio e histórico, no se viste. Por el contrario, el vestido se configura como un elemento social, cultural, económico e incluso político en cualquier comunidad. Por esta razón, el diseño del vestir es el llamado a preguntarse por nuestra relación con el cuerpo.

Según Fernández, el acercamiento que se ha realizado desde la disciplina entiende el cuerpo únicamente como un objeto mesurable, como un objeto en sí, como un fin. La relación entre vestir y cuerpo se ha reducido a la adaptación tanto de la herramienta con respecto al cuerpo como al revés. Ejemplo de esto es que, desde la época industrial, el obrero debía tener ciertas características físicas para poder hacer uso de las máquinas; los principios eugenésicos se han abierto el paso dentro de la sociedad, configurando la manera en la cuál se observa al otro y en que se construyen los cánones de belleza; y el tallaje de los vestidos define el estándar de los cuerpos y de los usuarios.

Pero, ¿son esos estándares reales y aplicables a todos los seres humanos?

La respuesta de Claudia es enfática: No. Precisamente, ahí se encuentra el desafío del diseño: lograr vestir y representar a todas las personas con sus características físicas particulares y constituirse como el mediador entre las necesidades culturales y las lógicas de los cuerpos. Para ello, es necesario reconocer al otro como un co-creador del cuerpo y del vestido. Es decir, como un usuario participante y activo en la creación.

¿Es posible? El punto de partida es entender el cuerpo como un proyecto, como un elemento en constante construcción, definición y redefinición. Sobre esta base, las mayores aproximaciones vienen del embodiment en el movimiento y en la acción de un producto: la construcción del vestido a partir del movimiento y la transformación del cuerpo.

http://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/artes-y-diseno/33/puede-el-diseno-del-vestir-superar-la-estandarizacion-de-los-cuerpos

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LOS RETOS DE LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN DISEÑO DE VESTUARIO: Dificultades y aciertos en la comprensión del lugar de la investigación en los procesos formativos desde los docentes y los estudiantes.

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Afiches de las cinco Experiencias_Investigativas del vestir y la Moda. Evento de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.

El diseño de vestuario como programa de formación profesional, emerge en Colombia hace 13 años y con él, las preguntas por la definición de su objeto de estudio desde una mirada disciplinar, lo que implica tanto la definición de su epistemología como de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La pregunta por la investigación emerge de manera connatural a estos dos aspectos, no sólo porque el conocimiento reflexivo de un objeto surge de los interrogantes que se posen sobre él, sino porque la formación en y por el proyecto, como estrategia pedagógica del diseño y la arquitectura, se ha considerado en sí misma como formación en el proceso de investigación.

Descargar pdf: Los retos de la formación en investigación en Diseño de Vestuario

Ansiedades pre-apocalípticas y criaturas del fin del mundo

Artículo publicado en la Revista Shock Inversiones Cromos S.A. ISSN: 0122-7513 p.45 – 49 v.193/ Diciembre-febrero 2011-2012.

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“Dentro de todas las ideas que como hombres podemos tener del futuro está sin duda la de la ausencia de futuro, la distopía se presenta como una constante en casi todas las prospectivas, sin irnos a las sórdidas elucubraciones de la ciencia ficción postapocalíptica, las estadísticas de diferentes sectores de la vida social y los incesantes llamados de atención acerca de los últimos días del planeta llevan consigo la constante consigna de la autodestrucción.”

Texto publicado:

Ansiedades preapocalipticas

CREADORES DE VESTIDOS CREADORES DE MUNDOS: 10 años de Diseño de Vestuario. (Descarga aquí la versión digital)

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Libro conmemorativo de los primeros 10 años de facultad de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
Condensa seis miradas sobre el artefacto vestimentario y la práctica del vestir.
Está acompañado de imágenes de trabajos de los estudiantes

Mi primer libro DE VESTIDOS Y CUERPOS

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Esta obra reúne cinco artículos y ponencias realizados entre los años 2008 y 2010. Los temas giran alrededor de diversos interrogantes alrededor del vestido como objeto del Diseño y del vestir como práctica que se nutre de diferentes áreas del saber. Incluye tanto aspectos sobre la práctica pedagógica desde un punto de vista analítico y exploratorio, llevada a cabo en el curso llamado Procesos Creativos del programa de Diseño de Vestuario en la Universidad Pontificia Bolivariana, como algunas reflexiones teóricas acerca del cuerpo vestido en el contexto social y cultural.
La práctica pedagógica corresponde más que a una descripción metodológica o de procedimientos a una mirada sobre las raíces y razones de ser del vestido, sus elementos estructurantes y significantes; para ello se parte de la idea de desaprender todas nociones previas acerca del vestido y del vestir, y emprender una investigación a partir de procesos experimentales dirigidos a la relación cuerpo, superficie, forma y movimiento, que permita la aprehensión de los conceptos fundamentales de la creación, producción y uso del objeto vestimentario. Este último entendido como límite entre la espacialidad íntima y la espacialidad pública, reconociendo al cuerpo tanto como soporte y motor de acción del vestido como entidad susceptible de transformación a través de las múltiples posibilidades formales y expresivas otorgadas por este. A estos temas corresponden los capítulos experiencias y prácticas creativas alrededor del vestuario, las performáticas del cuerpo vestido y el vestido como vehículo de la transformación del cuerpo.
Los otros momentos del libro se dirigen a observar algunas dinámicas de ese cuerpo vestido en el entorno social y su significado cultural, como puede verse en el capítulo llamado El vestido como identidad, del gesto personal al colectivo y en aquel que explora las condiciones en que se ha de pensar el vestido y su práctica en un tiempo futuro llamado El vestido en el advenimiento de la distopía.
La última perspectiva de análisis nos la ofrece el capítulo Cuerpo regulado, caótico y liberado, la autorrefencia en el uniforme militar y el uniforme escolar, en donde revisamos las operaciones por las cuales, el vestido en sí mismo llega a ser imagen autorreferenciada de las instituciones que representa.